Fay Maschler: O que caiu no meu prato

Por Fay Maschler

Sempre me lembrarei da emoção de ir ao Hakkasan em 2001, quando foi inaugurado em Hanway Place, uma rua lateral em ruínas que liga a Tottenham Court Road à Oxford Street. Desconcertante, mas fascinante, o porão de um monótono edifício industrial revelou um refúgio suave, perfumado e sedutor projetado por Christian Liaigre, servindo comida cantonesa precisa e provocativa. O criador foi Alan Yau que já havia mudado o jogo dos restaurantes em Londres com a abertura do Wagamama e passou a elevar o dim sum (mais Christian Liaigre) no Yauatcha no Soho. Yau descobriu Chee Hwee Tong, chef de lançamento do Hakkasan, no The Ritz Carlton Hotel em Cingapura. Anos depois, depois de muito dinheiro mudando de mãos, Wagamama, Hakkasan e Yauatcha se tornaram marcas globais e Tong se foi. Alan Yau, tendo tirado um tempo para treinar para ser um monge, agora é um empresário de tecnologia. Chee Hwee Tong voltou a Londres no recém inauguradogouji perto da Trafalgar Square. Um novo restaurante chinês ambicioso com a presença de Tong é algo a que não posso, não vou e não resisto. Com curvilíneos banquetas aveludadas bordadas (lindas), cabines de couro claro e vistas para as cozinhas envidraçadas, os arredores definem o estilo para uma culinária inventiva, luxuosa, peculiar - mas ao mesmo tempo fundamentalmente autêntica. São vários cardápios com preços diferentes, alguns estonteantes, mas Marina e eu escolhemos à la carte querendodim sum(é hora do almoço) mas também para passear por outras avenidas.Ibérico char siu baoeXangai xiaobolsa longa são louváveis. Marina destaca que colorirtem gau o tipo de azul que lembra um autoclismo com um bloco de cisterna talvez não seja o caminho óbvio a seguir, mas é apenas mais uma maneira de girar. A apresentação é uma parte significativa do prazer e do saborLombo de vaca Anguscom molho de pimenta preta chega aninhado em uma espécie de edredom de cerâmica. Uma delicada cesta de massa que parece o resultado de uma explosão em uma fábrica de biscoitos de camarão contém grandes bolas delulas de sal e pimenta recheadas com camarão picado . Há tanto mais, tanta tentação.Pato de Pequim claro, mas também toda uma ementa dedicada ao pato. A equipe é encantadora. Consulte o gerente de bar especialista Jamie Rowe sobre coquetéis e combinações de vinhos. Por falar nissogouji é aparentemente dito um pouco como goji, como na baga. Dado o alto investimento, os preços e a provável clientela, achamos que Gucci é a pronúncia mais apropriada.

gouqi-restaurants.co.uk

Pressionado para nomear meu restaurante londrino favorito, eu protesto, depois considero a ação odiosa e, finalmente, procuro um pequeno pacote para não parecer inútil. Brat e Brat at Climpson's Arch sempre aparecem nesta lista. Sou fã da cozinha a lenha de influência basca de Tomos Parry desde que a encontrei pela primeira vez, oito anos atrás, na Kitty Fisher's, em Shepherd Market. Parry mudou-se para abrir Brat em Shoreditch e depois em Climpson's Arch em London Fields. Agora, felizmente, há um Seafood Brat prometido para o Soho neste verão. Dois dos chefs de Parry - Ben Allen e Ed Jennings - apoiados pelos proprietários do Camden Town's Jazz Café converteram recentemente o que era o pub The Oxford em Kentish Town emo periquito . É a mansão deles e uma área que posso encontrar sem recorrer à navegação por satélite. O interior com painéis de madeira, onde os vitrais recuperados contrastam com os ousados ​​retratos pintados a óleo, é impressionantemente bonito. Uma cozinha aberta revela o compromisso contínuo de cozinhar no fogo e os menus do quadro-negro oferecem o que você pode chamar de alimento para reflexão. Tomemos, por exemplo, como Scott e eu fizemos,croquetes de caranguejo;alface grelhada e manteiga de cabeça de camarão;alho francês grelhado na brasa e molho pecorino e cogumelos fumados . O prato principal da noite é spatchcocked (você pode dizer isso sobre um peixe?)